kwiat_paproci - Sro Lut 04, 2009 19:59 Temat postu: [R827] Remont silnika czy wymiana Zrezygnowałem z pomysłu sprzedaży szczególnie po tym, ile ofiarowano mi za TAKIE auto. 
Pewnie moje cudo "dostanie dożywocie" u mnie, więc pora na rewitalizację. Problemem jest słaba kompresja na dwóch cylindrach, silnik dostaje wibracji na jałowym, lata kierownica. Oleju specjalnie nie bierze, ot z 1 l na 10 tys km. Na zimnym silniku słychać też ćwiąkające zawory, lekko cieknie spod uszczelki miski olejowej, pozostałe pocą się. Z opisu wygląda, że rzęch - ale na badaniach kontrolnych zawartość CO2 maciupcia. Jak myślicie - remontować silnik czy kupić używkę w (hehehe...) dobrym stanie? Jak remontować - to total czy np. same pierścienie? Jak remontować - to gdzie? Okolice stolicy, cała Polska (dojedzie hehe). Ile to może kosztować? Przebieg licznikowy to 177 tysięcy ale to chyba raczej nie jest prawdą. Ma ktoś podobne doświadczenia lub rozterki? oprawca_1978 - Sro Lut 04, 2009 20:12 Mam trzynastoletniego poloneza 1.4 MPI. Gdy go brałem w sierpniu 2004, miał 68 kkm. Poprzedni dwaj właściciele lali weń półsyntetyk 10W40 (jak radzi Rave). Ja od razu wstawiłem mu gaz (II gen, za 1700 PLN) i przy przebiegu około 70 kkm, przeszedłem na pełen syntetyk 5W40 (Lotos). Zmieniam go co około 25 kkm, choć na obecnym mam przejechane 31 kkm. Samochód dostaje rocznie co najmniej 20parę tys km, z rachuby wychodzi mniej więcej 25 kkm rocznie. Dziennie co najmniej 100 km od trzech lat. Przez ten okres, gdy go mam, przejechałem nim już bez mała 90 kkm. Silnik oleju nie bierze NIC (rura wydechowa rdzewieje od środka), katalizator oglądałem w lipcu br, gdy wymieniałem rozdarta na kostce brukowej, środkową rurę wydechową. Suchy jak szamotowy wkład. Samochód jest ekonomiczny, gdyż skręciłem mu po swojemu gaz na tak zwaną iskierkę. Żadne zawory się nie wypalają. Żadne pierścienie nie popuszczają. Kompresja nigdzie nie ucieka. HGF'a silnik dostał w listopadzie 2006 przy przebiegu 102 kkm. Naprawiłem sam. Widziałem stan zaworów, tłoków, cylindrów, wnętrza silnika. Teraz ma przebieg 157300 km. Oceniam go (o ile uda mi się zmienić pasek rozrządu, bo OD NOWOŚCI nie był zmieniany, bo nie daje się po prostu odkręcić śruby koła pasowego alternatora) na co najmniej, zupełnie bezproblemowe 300 kkm. ŻADEN simmering w silniku nie zmieniony i ŻADEN nie cieknie prócz lekko popuszczających od wałków rozrządu, ale to na moje życzenie, bo przy uszczelnianiu górnej skrzynki wałków, pozamieniałem je tylne z przednimi,a dopiero potem dowiedziałem się, że są kierunkowe. Trochę "popmpują" oleju na zewnątrz. Silnik ma znikome przedmuchy do komory korbowej i góry silnika, odpowietrzenie na oryginalnych wężykach przewyższa wydajnością objętości przedmuchów, na nadmiarze odmy (idącej do zespołu przepustnicy) ZAWSZE jest podciśnienie. Nawet na miarce oleju jest (sprawdzane zapalniczką wielokrotnie, na zimnym i ciepłym silniku). Nawet spod korka oleju ciągnie do środka, nie zdmuchuje płomyka. Jeśli stosuje się kilka zasad eksploatacji silnika, nie męczy go, nie przeciąża i nie traktuje jak szlifierki oraz leje doń dobry olej, to ten będzie pracował niezawodnie całe lata. 177 kkm to ŻADEN przebieg dla silnika DOBRZE TRAKTOWANEGO. Markzo - Sro Lut 04, 2009 20:29 no spoko ale my tu mówimy o 2.7V6 Hondy, który ma konkretny problem... zastanów sie z remontem, Herc, mój kumpel ma Rovera 620Si, silnik Hondy R4. Motor padł i remont wyszedłby ponad 3tyś zł.  Herc kupił silnik w bdb stanie za duuużo mniejszą kasę  dlatego musisz przedewszystkim pojechac do zaufanego mechaiora, żeby pi razy drzwi wiedziec co jest do roboty i przeliczyć koszt części. Jeśli wyjdzie grubo to popatrzeć na uzywki, tylko jest taka sprawa, kupując używkę, nie wiesz co jest w środku  pasuje motor rozberac i wyremontowąc, dlatego w Twoim przypadku ja bym mu strzelił remont, a jak duży to juz musi ocenić mechanior po rozebraniu silnika. Jak nie masz daleko to może PHJOWi albo Przemo?
kwiat_paproci - Sro Lut 04, 2009 20:43 OK, dzięki! Pewnie skończy sie na remoncie. To jest super limuzyna i poza silnikiem zadbana. Przeze mnie, to zeby nie było wątpliwości. Ale jeszcze poczekam na porady. sTERYD - Sro Lut 04, 2009 23:06 niedawno ktoś mówił, że zawory wydechowe w tym silniku się reguluje wstępnie.... może po prostu są stale otwarte na tych cylindrach ze słabą kompresją 
myślę, że warto spradzić zanim się rozbierze cały silnik... blue827 - Sro Lut 04, 2009 23:21 kwiat_paproci, jak wogóle się stało że silnik stracił kompresję? jakiś nagły wypadek typu przegrzanie, jazda bez oleju, czy stopniowo praca się pogarszała? Mi też nieregularnie pracuje na jałowych, tak jakby zapłony wypadały na przypadkowych cylindrach ale kompresji nie sprawdzałem. Skoro masz wycieki oleju spod miski to 'branie oleju' nic kompletnie nam nie mówi o stanie pierścieni. Po osadzie na rurze wydechowej można poznać czy spala olej. Natomiast brak kompresji może być również przez pęknięte sprężyny zaworowe. Warto najpierw wyregulować wstępne napięcie wydechowych pierścieni i zobaczyć czy będzie jakaś różnica. Nie mam pojęcia jaki byłby koszt remontu takiego silnika ale pewnie dobre pare tyś, może ktoś Ci poleci jakiś zakład co zrobi wycene , może zapytaj też na jakimś forum hondy? Natomiast napewno o wiele łatwiej będzie znaleść zakład który podejmie się wstawienia drugiego silnika. Na allegro ktoś sprzedaje rozbite 827 coupe z 96r więc silnik z ostatnich lat produkcji i może być dobry, tylko że dosyć daleko od W-wy. Ale jeśli ten Twój silnik jest cały tak zużyty to wolałbym poszukać drugiego dobrego a nie grzebać się w starym. Ten nowy jeszcze poza autem można wyszykować tj. wymiana paska rozrządu, pompy wodnej, uszczelniaczy wałków, regulacja zaworów, może nawet umycie miski olejowej, płukanie silnika i układu chłodzenia. Niby ten hondowskie silniki 2.7 uważane są za takie super trwałe i robią 0.5mln km, ale niestety żaden silnik nie ma szans z pękającymi zbiorniczkami wyrównawczymi i korodującymi chłodnicami. kwiat_paproci - Sro Lut 04, 2009 23:49 Silnik wydaje się mieć tylko/aż tą jedną wadę - małą kompresję na dwóch cylindrach. Przyczyny nie znam, o zbadanie kompresji prosiłem podczas jakiejś naprawy na Młodnickiej w Warszawie. Samemu trudno ocenić mi stan silnika, opisuję to co widzę. Jutro zajrzę do rurki wydechu ale chyba sucha jest. Da radę jakoś bezinwazyjnie stwierdzić co jest przyczyną słabej kompresji? blue827 - Czw Lut 05, 2009 00:20
Można jedynie oceniać na podstawie objawów. Jeśli np dymi na biało niebiesko, i czuć spalony olej, czarna rura wydechowa to pierścienie, np pęknięte albo zużyte, ale wtedy raczej na wszystkich cylindrach byłyby zużyte. Jeśli nie dymi to jest szansa że to zawory nie trzymają kompresji. Ale obawiam się że to nie jest kwestia regulacji, bo one się same luzują a nie same napinają. Regulacja polega na ustawieniu wstępnego napięcia, z biegiem czasu te napięcie się same luzuje i stąd charakterystyczne klepanie zaworów ale wtedy mimo że luźne, zawory powinny trzymać kompresję. Więc mogą to być np pęknięte sprężyny zaworowe, albo powypalane bieżnie. W >>tym temacie fotka jak to wyglądają sprężyny zaworów wydechowych, do nich dostęp jest łatwy, ale do ssących to już trzeba zdejmować górne pokrywy. Niestety ale trzeba zrobić rachunek ile w samochód się włożyło i ile jest warty, i czy opłaca się teraz ładować dużą kasę w naprawę. kwiat_paproci - Pią Lut 06, 2009 11:00 Rura jest czarna i tłustawa, silnik nie dymi. Na zimnym ćwiąkają zawory ale po nagrzaniu przestają. Na jałowym często się kołysze ale nie jest to regułą. Kilka dni temu po raz pierwszy musiałem dolać płynu chłodniczego do zbiorniczka wyrównawczego. Źródła wycieku jeszcze nie namierzyłem. Auto zapala szybciutko, za pierwszym razem, śmiga żwawo - czy to nie stoi w sprzeczności z objawami zużycia? blue827 - Pią Lut 06, 2009 11:35
Czarna rura może być od nie spalonego paliwa, czyli zabogata mieszanka. Ale wtedy świece też byłyby okopcone, czy ten mechanik co badał kompresję coś mówił o stanie świec? napewno zwróciłby na to uwagę gdyby świece też były czarne. Tak wogóle to kiedy były ostatnio wymieniane? albo inne elementy typu przewody, kopółka. Tłusta maź może być od oleju który jest porywany ze spalinami przez nieszczelne prowadnice zaworów, ewentualnie to też może być para wodna lub borygo zmieszane z nagarem niedopalonego paliwa. Ale wtedy też to by miało taki słodki zapach boryga. To by raczej oznaczało lekki HGF co by też tłumaczyło ubytki płynu.
Standard w tym silniku. Tak jak pisałem pomóc może regulacja wtępnego napięcia zaworów wydechowych, może opiszę to w oddzielnym temacie, była w necie stronka o tym ale widze że teraz nie działa.
Mi też na jałowym się kołysze, takie nieregularne wypadanie zapłonów ale nie tak żeby np zgasł silnik. Jeśli piszez że samochód ma moc i jakoś jeździ to nie porywałbym się narazie na remont bo to naprawdę spore koszty. Odnośnie ubywania boryga to podłuż pod silnik jakąś dużą tekturę i zaobserwuj czy kapie coś od spodu. Borygo jest tłuste i lubi rozprowadzać się po całym silniku zanim będzie kapać na ziemie, np mi przeciekała pompa wodna a kapało z lewej strony silnika. Po wymianie pompy już nic nie ubywa. w >>tym temacie fotki mojej pompy. kwiat_paproci - Pią Lut 06, 2009 11:55 Świece są okopcone. Właśnie niedawno jedną wymieniałem. To dosyć dziwna przygoda była... Silnik w czasie jazdy (spokojnie około 90-110 km/h, równe trzymanie gazu) zaczął szarpać. Zajrzałem więc pod maskę i okazało się, że środkowa przednia świeca "strzela". Raczej było to przebicie z przewodów wysokiego napięcia. Zdjąłem przewód ze świecy i okazało się, że pękł i iskra leciała w kosmos. Naprawiałem z taka wprawą, że skończyło sie na zakupie używanej wiązki i wymianie jednego przewodu. Najciekawsze było to, że świeca była odkręcona... Musiała sama się odkręcić, wcześniej wszystkie sprawdzałem i było OK. Świecę wymieniłem. Olej, świece i filtry wymieniam co 10 tysięcy km, właśnie zbliża się czas serwisu. LPG też ze 2-3 tysiące temu był regulowany (w czasie jazdy), filtry wymienione też. Z tym płynem chłodniczym (mam Shella o ile pamiętam) to sprawdzę, dzięki! Dzięki blue827 
paff - Pią Lut 06, 2009 17:33 kwiat_paproci, - tak czytam, czytam, na ktorych garach nie ma kompresji i jak bardzo jej nie ma? na ktorej głowicy? obawiam sie ze zanim silnika nie otworzysz to sie nie dowiesz. kolejny fakt to taki ze jak robic remont to porzadny. Czy robiles kosztorys materialow potrzebnych? albo potencjalnie potrzebnych? przeszczep silnika to jest loteria....skad wiesz co dostaniesz? jedyne co mozna wziac po uwage to zrobieni remontu z wykorzystaniem podzespołów innego silnika (na przykład głowicy, czy tłoka z korbą) Zrob kosztorys potrzebnych elementów, uszczelek, usług szlifierskich itp i samej uslugi mechanika skladacza i sie dowiesz czy chcesz czy nie  ale pewnie te 2-3 tysie trzeba szykowac
komlpety uszczelek glowic panewki pierscienie potencjalnie zawory regulatory..... docieranie zaworow i inne pieszczoty głowic paski rozrządu mechanik...
jak zrobisz to na spokojnie to mozesz poszukac czesic po taniosci i ustawic sie kolejke dojakiegos dobrego i taniego mechanika zeby ogolnie zminimalizowac koszt imprezy AndrewS - Pią Lut 06, 2009 17:46 najpierw to trzeba pozadnie to zdiagnozowac, np .zmierzyc cisnienia w cylindrach, zrobic probe olejowa, sprawdzic ustawienie zaworow, oczywiscie pod warunkiem ze uklad WN jest OK
no ja to sie cieszylem ze one sa w takiej cenie 
paff - Pią Lut 06, 2009 18:07 z tego co wdzialem to kwiat_paproci, juz badal cisnienie, ale nie wspomial o probie olejowej. Myslalem ze to juz zrobione. Tylko spytaj ile to kosztuje, bo za 60pln z przesylka z allegro mozna miec wlasny manometr do 20bar, taki fajny wkrecany w miejsce swiec 16 lub 21 mm. wiec przy tak prostej diagnostyce lepiej kupic sobie przyrzad niz zaplacic za to 50pln majstrowi 
Mialem na mysli to ze po takich pomiarach diagnoza jest wstepna, a dopiero otwarty silnik w 100% wyjawia swoje tajemnice
AndrewS - Pią Lut 06, 2009 19:55
zgadza sie, byc moze to kwestia regeneracji glowicy i np. wypalonych zaworow, o panewkach nawet bym na razie nie myslal, i chyba wolalbym przelozyc sobie caly silnik z jezdzacego anglika, niz remontowac ten, jesli by trzeba bylo robic naprawde generalny remont kwiat_paproci - Pią Lut 06, 2009 20:58 Próby olejowej nie było, na dwóch cylindrach "od kabiny kierowcy" jest cuś koło 8, reszta ma kole 12. No fakt, w sumie to nabyć taki manometr mogę i sam se "dmuchnąć" 
Po tym, co piszecie to raczej będę jeździł do padnięcia silnika. Każda rozbiórka, przedtem wyjęcie to już i tak z tysiąc, to nie Trabant, obudowana jednostka bojowa to jest. Zrobię serwis, powymieniam oleje, filtry, świece, sprawdzę czy i gdzie wycieka to "borygo" i zobaczę co wtedy. Podobno na ćwiąkanie zaworów pomaga gęstszy olej. Rozważam półsyntetyk Valvoline Max Life lub Motul 6100 Synergie . Stosował ktoś? blue827 - Pią Lut 06, 2009 22:13
Zawory klepią bo popychacze są pozaklejane od nagarów, tak samo jak kanały olejowe które z trudnością przepuszczają zimny gęsty olej. Dlatego dopiero po rozgrzaniu i przegazowaniu popychacze napełniają się olejem, luzy się kasują i przestają klepać. Skoro i tak silnik przeznaczasz na straty to proponuje przed wymianą oleju zrobić eksperyment z płukankiem. Dolej do silnika litr ATFu i zrób jeszcze na nim ~1 tyś km. Albo wersja przyspieszona i bardziej agresywna dolewka oleju napędowego, ~0.5 litra i niech pochodzi z pół godziny na takiej rozrzedzonej mieszance. To trochę przepłucze syfy i nagary które następnie zlejesz ze starym olejem. A nowy olej to najlepiej Valvoline Maxlife 10W40, w intercarsie można kupić bańkę 5l za 115zł. Dodatkowo możesz zapodać oryginalny filtr hondy , 55zł u dilera, czytałem że odpowiedni filtr jest istotny bo wpływa na ciśnienie oleju ale jak jest naprawdę to nie wiem. kwiat_paproci - Pią Lut 06, 2009 22:26 Olej napędowy jako "penetrator czyściciel" hehe... Tego sposobu nie znałem, dzięki! 
AndrewS - Pią Lut 06, 2009 22:28
yyyy, a jak te syfy pozatykaja na amen popychacze 
blue827 - Pią Lut 06, 2009 22:47
Fakt, istnieje takie ryzyko jeśli w silniku są grube warstwy nagarów, Tak samo syfon pompy można się zapchać w najgorszym wypadku. Więc to na własne ryzyko. To co piszę o tych płukaniach to nie wymyślam sobie od tak z kosmosu tylko sam tak eksperymentowałem z ATFem i olejem napędowym, właściwie to nie moje pomysły tylko innych ludzi, wystarczy w necie poszukać "atf engine flush, itp. Właściwie taki plan bym proponował Kwiatu_paproci: teraz dolać do silnika ~0.5 litra oleju napędowego, w zależności ile się zmieści aby nie przelać zbytnio, i niech sobie pochodzi tak do pół godziny -zlać cały ten szlam -wlać jakiś najtańszy olej do diesli, ja stosowałem Lotos 15W40 diesel + 1 litr ATF np mobil 220 -jakiś najtańszy filtr I tak jeździć, co jakiś czas obserwować kolor oleju czy nie jest już carny jak smoła, po paru tysiącach wymienić na Maxlife 10W40 + filtr hondy kwiat_paproci - Pią Lut 06, 2009 23:41 Przed ostatnią wymianą oleju zrobiłem płukankę tyle, że zakupionym za PLN kilkanaście jakimś "flushem" do silników. Zleciało czarne paskudztwo, fakt. Olej po wymianie poczerniał dopiero gdzieś teraz, za dużo syfu w silniku to chyba nie ma. No, nie było... A po co dodawać ATF do oleju? paff - Sob Lut 07, 2009 00:37 kwiat_paproci, - robiles biznes plan ile taka impreza kosztuje? zabawa z silnikiem vs. swap na inny silnik. trzeba wziac pod uwage niska podaz i to ile juz w ten silnik zainwestowales co bedziesz musial zrobic z kolejnym, bo jesli tu masz zrobiony kompletny rozrzad itp...i pewnie to i owo wymienione...to ja nie wiem czy tak tanio bedzie podmieniac silnik. minimum jakie wydasz to okolo 1000 zeby silnik otworzyc, zdiagnozowac glowice, powyniemiac uszczelki i pochylic sie nad tymi dwoma kompletami zaworow. przekladajac silnik niewiadomego pochodzenia ladujesz sie w sytuacje nieprzewidywalne..moze sie zdazyc wszystko i nic. musisz samo sobie odpowiedziec czy poza tym ten silnik jest super...bo jesli ciagnie jak trzeba, spala ile powinien itp. to moze lepiej go zachowac wlasnie poczytalem sobie i widze ze koszty uszczelek nie sa takie tragiczne jakby sie moglo wydawac, ogolnie material wydaje sie byc dostepny. Zadzwon do jakiejs szlifierni silnikow w warszawie (na pewno maja sklep z materialem do remontow) i dowiedz sie co i jak. Podejdz do tego na spokojnie i jest szansa ze sie w 2000 zmiescisz. czynniki jakie musisz liczyc to - koszt mechanika - koszt szlifierni, ogolny przeglad glowic, docieranie zaworow, usuwanie nagarow itp... - koszt uszczelek glowic - koszt potencjalnych popsutych elementow - wariant cos nie halo z zaworami...wtedy zawory, prowadnice, regulatory - wariant wymiana pierscieni, wtedy dojdzie uszczelka miski zapewne i w dobrym tonie jest wymienic panewki, bo grzech tegno nie zrobic jak juz sie tam jest
Jako ze auto spokojnie jezdzi mozesz temat rozlozyc na atomy, zrobic wszysko po kolei i na spokoj. natomiast z opowiesci wynika ze silnik nie jest na dojechaniu tylko ma pewien klopot ktory da sie usunac, wiec nie stosowalbym szatanskich plukanek ze wzgledu na rozne nieprzewidywalne efekty i potencjalne rozszczelnienia, albo przesuniecia syfu w inne miejsce i przytkanie czegos itp..
kolega ujezdza Toyte Camry '95 z silnikiem 2.2 Pb95, kupil w ogolnie dobrym stanie, ale jednak byl zmuszony otworzyc silnik (przy okazji dodam, ze lubi miec wszystko tip-top). Dokonal rekami mechanika kompletengo remontu od gory do dolu i teraz sie cieszy 100% pewnoscia i bezawaryjnoscia swego pojazdu.... analogicznie kwestia u Ciebie, ile chcesz trzymac R800? bo jego toyota zostanie z nim az przestanie byc wiarygodna i odda ja komus za symboliczna kase.....jak wyznajesz te sama filozofie to warto ratowac
blue827 - Sob Lut 07, 2009 18:09
ATF ma dobre właściwości czyszczące, jednocześnie jest też dobrym i śliskim olejem więc zapewnia smarowanie, zawiera też dodatki konserwujące uszczelki gumowe. Natomiast trzeba pamiętać że jest rzadszy niż olej silnikowy, dlatego jeżdząc na takiej mieszance nie zaleca się piłowania silnika tylko spokojną jazdę. Skolei olej do diesli ma wysoką liczbę zasadową czyli jest w stanie wchłonąć dużo syfu to co rozpuści ATF i nadal spełniać rolę oleju czyli smarowanie. Gęsty 15W40 + rzadki ATF razem da lepkość oleju ~10W40 więc w sam raz mieszanka. Odnośnie metody z olejem napędowym to jest to tańsza wersja płukaczy ze sklepu, to co pisałeś że stosowałeś, których głównym składnikiem jest kerosyna czyli olej napędowy. Więc poprostu taniej jest wlać ON niż kupować specjalny płukacz. Tak samo taniej jest dolać denaturatu do baku niż pare razy droższy środek do usuwania wody. Tak jak Paff, też jestem zdania że nie opłaca się teraz porywać na generalny remont silnika skoro samochód jeżdzi. Niepokojący jest fakt że masz czarne świece, to nie dopuszczalne przy zasilaniu LPG. To jest właśnie wada instalki sekwencyjnej która kopiuje zasilanie benzynowe które najwyraźniej chodzi zabogato, pewnie sondy lambda są zepsute. kwiat_paproci - Sob Lut 07, 2009 21:57 Słusznie prawicie, nie ma co rzucać się na remont i koszty skoro auto śmiga. Sprawdzę tylko sondy i resztę świec. 
Dam znać po serwisie com nabroił 
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 17:35 ] Odebrałem właśnie Roverka po wymianie oleju, filtrów, świec, wszystkich pasków i chwilę przedtem po płukaniu i wymianie oleju w skrzyni. Świece regulaminowo NGK, olej dałem z górnej półki ale też regulaminowy 10W/40, Motul 6100. 165 zł za 5l. No i skończyło się klepanie zaworów (ćwiąkanie, taki nowy termin se uknułem), kołysanie silnika na jałowym, rewitalizacja normalnie. Nówka sztuka nieśmigana hehehe... Sond lambda po konsultacji z Młodzieńczą nie ruszam, gdyby było coś nie tak, to po pierwsze spalanie wzrosło by nawet o 50% a tego nie ma! No i cieszę się, że to wszystko tak ładnie idzie!
|
