[Lechos]

Dzis przystapilem do zdejmowania glowicy (wymiana uszczelki) poniewaz mialem dosc czyszczenia zbiorniczka wyrownawczego z mazi olejowej. Z majonezem w oleju problemu nie mialem (olej czysty). Wiec pare pytan ze swoich spostrzezen :
1. Szpilki na drugim garze od rozrzadu mialy na gwincie maz, czy oznacza to, ze wlasnie tam poszla sciezka silikonowa i dlatego mialem olej w plynie i zafajdane szpilki czy moze oring pod ta tuleja?
2. Wedle rave mozna sprawdzic sruby glowicy (97mm moze byc) tylko, ze ja jak je wkrecilem to mialem po 60mm do czola bloku. Taka rozbieznosc ?
3. Niektorzy pisza zeby dokrecac glowice z sila 55 Nm, specjalnie do odkrecania wziolem klucz wychylowy i wszystkie sruby puszczaly dopiero przy 100 Nm. Wiec dokrecac zgodnie z reve, sila 55 Nm czy 90-100 Nm?
4. Strzelil mi jeden zamek od zaworu, czy bez problemu dostane w motoryzacyjnym?
5. Czy wystukiwac z popychaczy olej (slabo idzie) czy zostawic jak jest?
Z gory dzieki wszystkim chetnym za dobre rady

[SPAMU¦]

[oprawca_1978]

100 Nm? Albo pozapiekały się w gwintach albo co bardziej prawdopodobne - silnik był już robiony i jakiś mechanior podociągał śrubki momentem około 100 Nm (w większości silników "normalnych" o podobnych gabarytach i mocy dokręca się momentem właśnie około 100 Nm).
Śruby owe dokręcaj momentem sumarycznym około 55 Nm - bo tak wyszło, z tego, co pamiętam, chyba Andrewsowi, gdy dokręcał śruby głowicy wg zaleceń Rave ale z jednoczesnym mierzeniem momentu dokręcania. Wyszło mu właśnie około 55 - 65 Nm.
Ja dokręcałem śrubki kończąc na 55 Nm, ale nie w trzech etapach (20 Nm i dwa razy po 180 stopni jak radzi Rave) ale w siedmiu, kierując się tylko i wyłącznie narastającym momentem dokręcania śrubek.
Bardzo ważne jest, by wzorcowo dotrzeć czoło głowicy. Zarówno, jeśli chodzi o płaskość czoła, jak i chropowatość powierzchni. Musi być płaska jak lustro i tak samo gładka.
Jechanie na szlifierce płaszczyznowej odpada - naddatek na naprawę głowicy to zaledwie 0,2 mm. Ja docierałem ręcznie, papierkiem ściernym nr 1000, na sucho a potem na mokro. To samo czoło bloku. Jakiekolwiek niedoskonałości czoła czy za duża chropowatość poskutkuje wcześniej czy później kolejnym siadnięciem uszczelki, a przedostawanie się cieczy chłodzącej do oleju będzie praktycznie od razu występować.

Jak rozbierasz głowicę, to jest bardzo dobra okazja, żeby wyczyścić hydropopychacze zaworów. W Roverach często one stukają (zapieka się popychacz w środku szklanki) zwłaszcza, gdy silnik pracuje na gorszych olejach (mineralne) i ma większy przebieg.
Będzie potem kłopot z uszczelnieniem górnej skrzynki wałków rozrządu. Powinno się to skręcać na specjalną gumigutę, Loctite, nr 510 chyba. Jak skręciłem - nie miałem tej substancji, na wodę szklaną i jest OK od dwóch lat. Wypadałoby też wyczyścić kanały olejowe w skrzynce wałków i przeczyścić kanaliki olejowe, zasilające popychacze.

[Lechos]

[oprawca_1978]

Nie ma zasad na te hydropopychacze. Niektórzy pisali, żeby tłuc nim o dechę, żeby serduszko z nich wyskoczyło. Najlepiej byłoby dmuchąć powietrzem w otworek zasilania olejem, by ciśnienie wybiło srodek popychacza. Potem, jak uda się toto wypchnąć, wypadałoby wymyć to w ropie czy benzynie, a potem przepolerować pastą polerską delikatnie, żeby wygładzić ewentualne bruzdy i potem poskładać toto, lekko w oleju mocząc, żeby się nie zatarło. Lepiej nie zamieniać miejscami serduszek popychaczy i ich samych w gniazdach w głowicy, bo luzy tych elementów to już pojedyncze mikrony.

[Lechos]

[oprawca_1978]

[AndrewS]

mi sie zdarzyło uderzać nawet o kolo zamachowe , jak do tej pory, trafil sie tylko jeden oporny, warto je rozebrac, kolega bocian ze srodka wyciagnal kawaleczki silikonu
trzeba uderzać w takiej pozycji w jakiej pracuja
niestety nie slyszalem o innym sposobie rozbierania

[Lechos]

po rozebraniu i wycieknieciu oleju przeleciec ja pedzelkiem czy wyboczyc w benie i czy mo wyczyszczenie przed zlozeniem zalac je od srodka olejem?
Te tloczki po ponownym wduszeniu maja siedziec ciasno czy maja pod naporem palca lekko sie wsciskac i wysuwac?

[AndrewS]

umyj w benzynie, potem posmaruj olejem (rowniez w srodku), tak zeby na starcie nie chodzily na sucho, reszte zrobi cisnienie oleju, nasze klepaly z 10 min zanim sie ponapelnialy

[Lechos]

to moze jeszcze raz

[AndrewS]

jesli popychacz juz rozbierzesz, to potem po zlozeniu, te tloczki chodza lekko, bo w srodku nie ma juz oleju

[Lechos]

Cytat:

jesli popychacz juz rozbierzesz, to potem po zlozeniu, te tloczki chodza lekko, bo w srodku nie ma juz oleju

w tym wlasnie problem, ze wszystkie po wduszeniu (mocno trzeba) siedza ciasno tak samo jak z olejem i pod naporem palca sie nie poruszaja. Gdyby to jeden to bym pomyslal, ze zatarty ale wszystkie

[AndrewS]

hmm, jesli dobrze pamietam to w tych tloczkach, siedzi jakas drobnica, rozebrales go do konca
powinna byc sprezynka, albo sam tloczek powinien dawac sie sciskac w palcach

[Lechos]

No i udalo mi sie wreszcie skonczyc robote z uszczelka
Dokrecalem z sila co 10Nm. Mialem zakonczyc na 55Nm ale sruby nie mialy jeszcze tych 360 stopni wiec polecialem do calego obrotu i dalo mi to sile 70Nm z jaka jest glowica skrecona.
Jesli ktos rozpina zawory to pilnowac jak oczka w glowie zamka zaworu. Mi sie jeden gdzies podzial i byly problemy z dostaniem a i cena tez nie niska (6pln za polowke).
Glowicy nie planowalem ale bylem na sprawdzeniu plaskosci (idealnie, nigdzie nie wchodzil szczelinomierz 0.05). Sruby glowicy zostaly stare z racji pierwszego odkrecania glowicy.
Z docieraniem i wymiana uszczelniaczy zamknolem sie w kwocie 350pln (robota wlasna).
Lista czesci, firma i cena:
-uszczelka pod glowice____ELRING________90 pln
-uszczelniacze zaworow___FAI____________60 pln
-uszczelniacze walkow____GOETZE________40 pln
-uszczelka dolotu________VICTOR REINZ___20 pln
-uszczelka wydech_______FAI____________10 pln
-filtr oleju______________MANN__________15 pln
-olej 10W40____________MOBIL__________75 pln
-plyn chlodniczy_________BORYGO________39 pln

Dodatkow zmienilem paski GATES od klimy (alternatora) i od wspomagania____45 pln.
Wiec tragedi co do kosztow takiej robotki nie ma